布帛服装加工の基礎知識

よく使われている服装の布地は織機を使って送ります。糸を経て、緯を交錯させて構成します。その組織は普通平地紋、斜紋とサテン紋の三つの種類とその変化組織があります。

構成成分から綿織物、絹織物、毛織物、麻織物、化繊織物及びそれらの混紡と織り織り物などを分類します。布地は服装の中で使われています。品種においても生産数量においてもリードしています。

布地の服装はデザイン、工芸、風格などの要素によって加工の流れと工芸の手段に大きな違いがあります。以下に紹介するのは普通の布地の服装加工の基礎知識です。

面副材料入荷検査→技術準備→裁断→縫製→鎖目ボタン→丸焼き→既製検査→包装→入庫または出荷。

生地は工場に入ってから数量の点検と外観と内在品質の検査を行い、生産要求に適合しています。

量産前にまず技術準備を行い、工程表、見本の制定とサンプル製作を含み、サンプルはお客様の確認を経て次の生産プロセスに入ることができます。

生地は裁断、縫製を経て半製品になりました。ある布地は半製品を作った後、特殊な工芸要求によって、後整理加工を行わなければなりません。例えば、既製の洗濯、成衣の砂洗い、しわ取り効果加工などがあります。

良い生地の品質を把握することは製品の品質をコントロールする重要な一環です。

工場内の生地に対する検査と測定によって、服の規格品率を効果的に向上させます。

生地検査には外観品質と内在品質の両面が含まれています。

外観は主に生地の破損、汚れ、織りの粗さ、色収差などの問題があるかどうかを検査します。

砂で洗った布地は、砂の道、しわの跡、すりつぶしなどの砂の粗さがあるかどうかにも注意しなければなりません。

外観に影響を与える欠点は検査中にマークで出し、裁断時に使用を避ける。

生地の内在している品質は主に縮水率、色の堅牢さと重量（姆米、オンス）の3つの内容を含んでいます。

サンプルを検査する時は、異なるメーカーが生産した、異なる品種、異なる色の代表的なサンプルを切ってテストし、データの正確さを確保します。

同時に工場に入る補助材料に対しても検査を行います。例えば、ゴムテープの縮小率、粘着テープの固さ、ジッパーの滑り具合など、要求に合わない補助材料は生産しません。

量産前に、まず技術者が大生産前の技術準備をします。

技術準備は工程表、見本の制定とサンプルの製作の三つの内容を含みます。

技術準備は大量生産が順調に進み、最終製品が顧客の要求に合うように確保する重要な手段である。

工芸書は服装加工の中の指導的な書類です。服の規格、縫製、整熱、包装などに対して詳しい要求を提出しました。

服装加工の各工程は工程表の要求を厳格に参照して行わなければならない。

サンプル製作はサイズが正確で、規格がそろっています。

相関部位の輪郭線は正確に一致した。

見本には服の品番、部位、規格、糸すりの方向と品質要求を明記し、関連の継ぎ目に見本の複合章を捺印すること。

工程表と見本制定の仕事を完成した後、小ロットのサンプルの生産ができます。お客様と工芸の要求に対して適時に不具合点を修正して、工程の難点を攻撃して、大量の生産作業が順調に行われます。

サンプルはお客様の確認を経て署名した後、重要な検査根拠の一つとなります。

裁断する前にまず見本によって排料図を描きます。「完備、合理的、節約」は材料を並べる基本原則です。

裁断工程における主な工芸要求は以下の通りである。

（1）材料を引っ張る時は数量を点検し、粗さを避けるように注意する。

（2）ロットごとの染色や砂洗いの生地はバッチリ裁断して、同じ服に色収差が現れないようにします。

一枚の生地の中に色差現象がある場合、色差排料を行います。

（3）生地を並べる時に、布地のネジ順と衣片の糸筋方向が工芸要求に適合しているかどうかに注意してください。起毛布地（例えば、ベルベット、ベルベット、コーネルなど）に対して、順序に合わせて材料を並べてはいけません。でないと、服装の色の深さに影響します。

（4）縞の生地に対しては、各層の中縞の位置合わせに注意して、服の上の縞の一貫性と対称性を確保する。

（5）裁断にはナイフが正確で、線が滑らかであることが要求されます。

生地の上下に刃が偏らないように敷く。

（6）試料に基づいて位置記号を刃先に切り出す。

（7）きり穴マークを採用する時は、既製服の外観に影響しないように注意すること。

裁断後は数量と検札作業を行い、服装の規格によってまとめて梱包します。チケットを添付して、条項、部位、規格などを明記します。

服の加工には接着が一般的で、縫製工程を簡素化し、服の品質を均一にし、変形やシワを防止し、服の造形に一定の役割を果たします。

その種類は不織布、ボサボサ、ニット品をベースに布が多く、接着剤の使用は服の生地と部位によって選択し、接着時間、温度と圧力を正確に把握してこそ、より良い効果が得られます。

布の服装の加工の中で、縫糸は一定の規則によって互いにつながって服の切れの上で堅固で美しい線の跡を形成します。

1.チェーンの跡は1本または2本の縫い目の連結によってできます。

単線のものを単線チェーンといいます。

その利点は、単位の長さの内線使用量が少ないことであり、チェーンが破断されるとサイドロックが崩れてしまうという点である。

二本の縫い目の線跡は双糸の鎖縫いといい、一本の針と針の糸が互いにつながっています。その弾力性と強さはロック式の線跡よりいいです。同時に抜けにくいです。

一重のチェーンの跡は、上着の裾、ズボンの口をくりぬい、洋服の上着のパンチのファーストによく使われます。

二重のチェーン式の線跡はよく縫い目、省縫いの縫合に用いられます。ズボンの後縫いと側縫い、ゴムひもなどは引張りが多く、力の強い部位です。

2.ロックワイヤ跡は往復跡ともいいますが、二本の縫い目がクロスして縫い物に接続されています。縫い目の両端は同じ形をしています。その引張性、弾力性は低いですが、上下縫い合わせは緊密です。

直線状の鎖状の線跡は最も一般的な縫い合わせ用の線跡です。使用量が少ないため、引張りが悪く、二枚の縫合によく使われています。

縫い目、省縫い、袋詰めなど。

3.縫い目跡は、いくつかの縫い目によって、縫い目の縁に縫い合わせられた線跡です。

線の跡の縫い目の数によってその名を呼びます。

六縫い合わせ。

その特徴は、縫い目の縁をしっかりと包み、生地の縁が崩れないようにすることです。

縫い目が引張されると、面線と底線の間にある程度の相互移動ができますので、縫い目の弾力性が良いので、機械的な織物の囲みに広く使われています。

三線のバッグの縫い目と四線のバッグの縫い目は最もよく使われている機織製品の服の端です。

五線の縫い目と六線の縫い目はまた「複合線跡」とも呼ばれ、一つの二重の糸の縫い目と三線の縫い目または四線の縫い目からなる。

その最大の特徴は、縫い目と縫い目を同時に行うことで、縫い目の密度と縫製の効率を高めることです。

4.縫い目の跡は2本以上の針金と1本の鉤糸を互いに通してできています。時には正面に1本または2本の飾り糸をつけることがあります。

縫い目の特徴は強くて、引張りが良く、縫い目が平らであることです。場合によっては、織物の縁が崩れないようにすることもできます。

基本的な縫い合わせの形式は図1－13に示すように、基本的な縫製以外に、デザイン技術の要求によって、プリーツ、ステッチなどの加工方法があります。

布地の生地と工芸の要求を考慮しなければならない。

縫い針は「型と号」で分類できます。形状によって、縫い針はS、J、B、U、Y型に分けられます。それぞれの生地に対応して、適切な針型を採用しています。

中国で使われている縫製針の太さは番号で区別されています。太さは番号の増加に伴ってだんだん太くなってきます。服装加工に使われている縫製番号は普通5日から16日までです。服の生地には違った太さの縫製針が使われています。

縫い目の選択は原則として服装生地と同質、同色（特に装飾デザインに用いるものを除く）であること。

縫い糸は普通絹糸、綿糸、綿／ポリエステル糸、ポリエステル糸などを含みます。

縫い目を選ぶ時、縫い目の品質にも注意しなければなりません。例えば、色の堅牢度、縮水率、堅牢度のレンタル強度などです。

各種類の生地は標準的に縫うべきです。

針の密度は針の足の疎密度で、布地の表面に露出した3 cmの縫い合わせ数で判断します。3 cmの布地内の縫い目数でも表します。

織物加工における標準的な針跡密度。

服装の縫製は全体的に整っていて美しいと要求されています。

チェックの生地は縫製の中で、つなぎ目の模様の順連に注意してください。チェックは左右対称です。

縫製ラインは均一にまっすぐで、弧のところは丸くて滑らかであることが要求されます。服の表面の接線所は平服してしわ、小折がないことがあります。縫製の状態が良好で、断線、浮線、引糸などがないことがあります。重要な部位は例えば襟の先から結線してはいけません。

服の中の鎖目と留め金は普通機械で加工されています。ボタン穴はその形によって平型と眼型の穴の2種類があります。通称は寝穴と鳩の穴です。

寝穴は普通シャツ、スカート、ズボンなどの薄い生地に使われます。

鳩の穴は上着やスーツなどの厚手の生地の上着に多く使われています。

（1）アイホールの位置が正しいか。

（2）ボタンの大きさと厚さがセットされていますか？

（3）ボタン穴が開いていますが、切ってありますか？

（4）伸縮性（弾力性）のある生地や非常に薄い生地は、鎖穴を使う時に内側に布を入れて補強することを考えます。

ボタンの縫製はボタン穴の位置に対応していなければなりません。ボタンの位置が正しくないため、服の歪みと歪みが生じます。

ボタンを打つ時、ボタンの線の使用量と強度がボタンの脱落を防止するのに十分ですか？

（1）スプレー、アイロンで生地の皺を取り除き、平服して縫う。

（2）熱定型処理を経て服装の外形を平らにし、ひだ、線をまっすぐにする。

（3）「帰」と「抜」のアイロン掛け技術を利用して、繊維の張縮度と織物の経纬組織の密度と方向を適切に変えて、服の立体造形を形作り、人体の体型と活動状態の要求に適応して、服を形が美しくて、快適な目的を達成させます。

织物のパーマに影响する四つの基本的な要素は温度、湿度、圧力と时间です。

ここで、アイロンの温度はアイロンの効果に影響する主な要因である。

各種の織物のアイロン掛け温度を把握することは、出来上がりの問題を整理することです。

アイロンの温度が低すぎると、アイロンの効果に達しません。

各繊維のアイロン掛け温度は、まだ接触時間、移動速度、アイロン掛け圧力、クッションの有無、布の厚さ及び水分によって様々な要因が影響されます。

（1）アイロンの温度が高すぎるため、服の表面のオーロラと焦げ現象が発生します。

（2）服の表面に細かい波紋や皺などを残して、全体的にアイロンをかけます。

（3）お湯が抜けている部分があります。

服装の検査は裁断、縫製、鎖目ボタン、整熱などの加工過程を貫きます。

包装入庫前に製品の全面的な検査を行い、製品の品質を保証する。

（1）デザインは確認と同じですか？

（2）寸法規格は工程表と様式服の要求に適合していますか？

（3）縫合が正しいかどうか、縫製がきちんとしていて、平服されていますか？

（4）チェックシートの服のチェックが正しいかどうか。

（5）ファブリックの糸が正しいかどうか、ファブリックには欠点がなく、油汚れが存在します。

（6）同じ服に色差があるかどうか。

（7）パーマは大丈夫ですか？

（8）接着剤の接着は堅固かどうか、浸出しない現象があります。

（9）ワイヤヘッドは修理済みかどうか。

（10）服装補助品は完全かどうか。

（11）服装の寸法荷印、水印、商標などは実際の貨物の内容と一致していますか？位置は正しいですか？

（12）服装全体の形態は良好か。

（13）包装は要求に適合しているか。

服の包装は掛けと箱に分けられます。箱には一般的に内包装と外包装の区別があります。

内包装は一つまたは数枚の服を一つの袋に入れることを指します。服の番号とサイズはビニール袋に表示されているのと一致して、包装要求は整然として美しいです。

いくつかの特別なデザインの服は包装する時に特殊な処理を行います。例えば、しわの種類の服は巻きを絞って包装して、スタイルを維持します。

外包装は普通ダンボールで包装します。お客様の要求や工程表の指示によってサイズ、色の組み合わせを行います。

包装の形式は普通混色混号、独色独号、独色混号、混色独号の四つがあります。

箱に詰める時は数量の完備に注意して、色のサイズの組み合わせは正確で間違いないです。

外箱に荷印を捺印して、取引先、港、箱番号、数量、原産地などを明示して、内容は実際の貨物と一致します。