中国のファッションデザイングループの成長デザイナーブランドが注目されています。

学習と交流の中で、絶えず国境を出る中で、中国の服装（000902）のデザイングループは成長しています。2006年の国慶節はきっと謝鋒生命の中で一番重要な一日です。

彼の吉芬ブランドは中国からの服装ブランドとして初めてパリファッションウィークに上陸しました。そしてファッションウィークの開幕ショーになりました。

会後、フランスの高級ファッション公会のゴバック会長は各国のメディアの取材に対し、「謝鋒はフランスパリファッションウィークの正式日程に登場し、1973年のアメリカデザイナーがパリファッションウィークに上陸したのと同じ意味がある」と述べました。

_中国服装協会の蒋衡傑常務副会長によると、「これは中国のファッションデザイナーが世界に向けて出発したのです。」

無から有まで、抄版から革新まで、国内から世界に足を踏み入れるまで、中国の服装デザインはわずか30年で急速に発展しました。

国際巨匠の薫陶_は中国で改革開放が始まったばかりの初期に、デザイナーは技術者と呼ばれ、ファッションデザインも変化に欠けています。

「服にデザインを凝らして3つのポケットを縫えば、このレイアウトはすぐに売れます。」

郭培さんはその時の印象がとても深いです。

この局面の打破は1979年のピル・カーダン氏の到来に始まり、この年、ピル・カーダンは北京民族文化宮で服装ショーを開催しました。そのT台は肩をすくめてドレスを着て、リラックスした高身長の美女と台の下で青灰の制服を着て、息を殺して吸い込む中国の観衆とは対照的に、当時の北京城で大きなセンセーションを引き起こしました。

当時演出を見ていた人は、業界関係者だけで、国際と国内の違いを感じました。しかし、閉鎖的な思想の多くは態度を保留しています。中国の服装デザインの概念はまだ現れていないようです。しかし、80年代半ばまでは、中国紡績教育は専門デザイナーの学部がありませんでした。

代表的な人物は張肇達で、1985年からアメリカのOLIE GCASSINIブランドのために高級な既製服を設計しています。彼の設計天才はすぐに国際市場の認可を得て、中国のファッションデザイナーとして欧米ファッション界に進出した最初の人です。

_もこの年に開放的な発展に従って、中国市場の国際デザイナーを見て、中国市場を放棄していませんでした。1985年に国際的なファッションデザイナーのイヴ・聖・ローラン、ピル・カダン、コシヒコさんは相次いで北京に来てファッションショーと展示を行いました。

三人の巨匠のすばらしい展示は中国の服装企業とデザイナーを驚かせました。芸術の視野も広がりました。

しかし、当時のデザイナー、さらには単なる生産を行うアパレル企業まで含めて、まだ足踏みができていない時には、海外の有名なアパレルブランドが続々と中国市場に進出してきました。

しかし一部の優れた教育と教養を持っている人は、まず本当の意味でのデザイナーの旅を始めました。

実は、三年後の1988年に、ブランドの夢を持って、勉強と仕事の十年近くの浙江シルク工科大学を離れて、日本文化服装学院に来て服装デザインを勉強しました。

その後、謝鋒は日本のNicole社の仕事の機会を得て、パリKenzoの仕事場に行くことを勧められました。

これらの経験は謝鋒を東西の美学の交流の中で、混合文化のアイデンティティの中で自分を沈殿させています。

_中国のデザインは前に進み、後に発展した国内のデザイナーたちも勉強と蓄積の中で始めました。

_は設計価値への回帰に発展しましたが、1993年まで中国国内ではまだ本当の意味でのファッションデザイナーがいませんでした。

実際には、90年代半ばまでは商品の供給が需要に追いつかない市場が不足しており、場合によっては服を着るという理念はまだ中国の消費者の意識の中に確立されていない。

アパレル産業の発展は主に消費基数と加工規模の拡大に依存しています。企業は「加工」を中心としたスピード競争と表現しています。

国際市場の加工貿易、国内市場の単品経営は主に「来料来様」と「輸出転売」のデザインに頼っています。

_当時のデザインは業界で特に重視されたものではなく、多くの企業が依然としてデザインを戦略的に高度に引き上げていませんでした。

この時のデザイナーはほとんど芸術家のイメージで現れて、国際思潮の影響を受けて、中国のファッションデザイナーはだんだん発展してきましたが、最初から回り道をして、セクシーに対する誤解と表現して、露出、透を求めすぎています。

張肇達はこの時期に非常に苦しい失敗を経験したことがあります。

1994年に彼は自分のブランドを操作して、他の人と協力して2000万元を投入しましたが、結局は元手が戻らないことになりました。

最終的に彼は、ブランドを作るには、まず消費者の位置を満たす必要があります。彼らの消費習慣を変えようとするのではなく、彼らの消費習慣を満足させます。

この期間、多くのデザイナーが個性にこだわりすぎて、消費者を失いがちです。あるいは市場に屈しすぎると、デザインを完全になくしてしまいます。どちらの極端も成功から外れることになります。

デザイナーが徘徊している間、アパレル産業の発展に影響がありません。市場の需要の影響を受けて、アパレル企業は六万社近くに達しました。

この時、物質が日に日に豊かになってきた消費者は、選択権を持つようになりました。

この時、羽毛ジャケットは現れたばかりですが、全国に4000以上の羽毛ジャケットのメーカーがあります。

その中で、南にカモがいます。北にイリーランドがあります。彼らは圧倒的に多くの市場シェアを占めています。

一回の市場の損失を経た後、波司登はデザイン革新を波司登の核心競争力を作る鍵と認定しました。

波司登は大量の調査を経て、人々が羽毛ジャケットに対して新しいものを求め、美を求める需要情報を鋭敏に捉え、思い切って簡潔、ファッション、そして線を重んじるファッションスタイルを羽毛ジャケットに移植し、軽いもの、薄いもの、美しいものを出しました。

ダウンジャケットは冬しか着られない歴史を変えたら、中国のダウンジャケット業界の革命を引き起こしました。

1996年から、波司登は一連の生産設備を導入しました。毎年研究開発と設計に投入する費用は売上の3%から7%まであります。これは後に中国の羽毛ジャケット業界のリーダーとなる企業のためにしっかりした基礎を築きました。

デザインの革新は、波司登に大きな市場効果をもたらし、大きな市場効果をもたらしました。中国のアパレル企業の一群が目を覚まし、次々とデザインを新たな段階に引き上げました。中国のデザイナーは初めて企業との有機的な協力が現れました。

しかし、ファッション消費の既製服化とファッション化はアパレル企業のブランド経営を促進し、ファッションデザイナーに幅広い産業舞台と市場空間を提供しました。

もともと海外でデザインをしていた謝鋒も1998年、イタリアのある繊維会社の支援で国内に戻り、吉芬ブランドを創設しました。

_中国の服装デザインの時代は来ましたか？

_は企業との摩擦で成長し、90年代後半には国内市場で需要以上の商品が過剰に供給され、需給双方の市場地位の転換が見られた。

服装の消費と企業経営を理性的に調整するように促し、競争の激化と加工利益の「縮小」は企業を「ブランド経営」に転向させます。

さまざまな場面で杉山グループの鄭永剛会長も「中国のアパレル業界の発展はファッション化と個性化の段階に来ている」と述べ、対外加工を通じて、沿海企業は国際服装のデザイン、色、布地の動きを知るようになりました。

_1997年、スギの高級既製服の婦人服ブランド「法涵詩」が発売されました。

このため1996年下半期に当時の国内最高水準のデザイナー張肇慶と王新元を成功裏に招聘し、北京杉山法涵詩ファッション有限公司を設立しました。

二人のデザイナーに400万元/人・年の設計費を提供しました。

_鄭永剛氏は、当時の中国アパレル業界の商品経済モデルは時代遅れで、当時の会社のスーツ販売において、成長傾向が緩やかになり、市場占有率が低下していたと考えています。

スギはさらに発展するには、モードを切り替える必要があります。ファッション化と多元化の方向に、産業はハイテクに発展します。

_成立当初は、中国のアパレル業界、デザイン界、杉杉会社自身も、彼女に大きな期待を寄せていました。

_スギ社のフランス語の詩のブランドの構想と採用の有名なデザイナーの努力によって、フランス語の詩は急速に業界で大きなセンセーションを引き起こしました。

しかし、フランス語の詩で一応有名になり、一応成功した後、デザイナーと会社の指導層の不協和が現れました。

最終的には2003年11月に、スギ株式（600884株）会社の取締役会が「法涵詩」を決定しました。1200万円の価格で全部自然人陳興国に譲渡します。

_鄭永剛さんは、前向きな意識とファッション志向が強い企業家で、国内のトップデザイナーとの交際も多いです。

_しかし、杉会社が力を入れて詩を暗記する時に現れた経営者とデザイナーの間の矛盾は、法文詩が理想的な業績を上げるのが難しいことに影響する基本的な要素です。

会社はデザイナーを変えなければならないと同時に、フランス語の詩のブランドの内包がはっきりしなくなりました。

_当時、中国にいたファッションデザイナーとアパレル企業の社長の間にもう一つの問題がありました。デザイナーは自己表現を主とするか、それとも企業経営のニーズを満たすかということです。

経営者はもちろん利益に関心を持っています。企業のファッションデザインは芸術品ではなく、芸術性のある商品を作っています。

両者のもう一つの矛盾は、一つの会社が苦労して育成した優秀なデザイナーが、彼が無名の時に会社が彼に有名になってほしいと願っていることです。これはファッション化ブランドの必要です。

しかし、有名になりました。大きいのも怖いし、高い値段を要求します。いつでも出発する可能性があります。

_実は、中国の当時のような背景の下で、加工でブランドになったアパレル企業の中で、ファッション化とデザイン性の高いブランドを成功させることは不可能です。

今回の提携は継続されていませんが、「マスター＋大企業」という提携時代が始まっています。

今回の洗礼を経て、多くのデザイナーと企業の協力のために、市場に向かって行って、虚名を多く捨てることができます。これは新しい市場環境の下でデザイナーチームの変化と言わざるを得ません。

_以前、ほとんどのデザイナーは自分の最大の達成感はTステージで花と拍手を受ける瞬間を楽しむことだと思っていました。

だんだんの、このような言い方はますます少なくなって、甚だしきに至ってはほとんど消えてなくなりました。真情であろうと、偽意であろうと、デザイナー達の口の中で、ブランドの成功、市場の認可、価値の創造は主流の語彙になります。

ファッション消費の既製服化とファッション化はアパレル企業のブランド経営を促進し、ファッションデザイナーに広範な産業舞台と市場空間を提供し、「デザインと産業の結合」の過程で、ファッションデザイナーの基礎知識、専門技能、道徳規範などの職業内包が検証され、充実されている。

_中国のデザイナーは新しいレベルに達しました。

_は国際市場で成熟していますが、デザイナーと企業の協力の長い間、国内デザイナーの生存環境は楽観的ではありません。

_製品が追い風となり、当時の服装会社の風景となりました。国内の大手会社は国際ブランドを追いかけて、中級会社は国内ブランドを追いかけています。

デザイナーの仕事は、市場で販売されている製品をサンプルとして買ってきて、コピーして、生産してから市場に投入して販売することです。

そこで、多くの有能なデザイナーが自分でブランドを作ったり、デザイン工房を開いたりして起業して、企業で才能を発揮することを嫌がっています。

でも、デザイナーは力があります