服装企業の戦略調整が前列にあるのはオルドスです。

10年前、江蘇省、浙江省の衣料品ブランドは、"カニを食べる"マーケティングの分野では勇気のある創造者のように、ジェイ・チョウの口からの言葉を借りて、"普通の道を歩くことはできません"というように、森の馬は、ニコラスツェー、TWINS、Super Junior-M、ロ志祥、李敏のハオなどからのスポークスマンを交換し、無限の風景です。

実は、中国の現在の服装企業を観察して、戦略調整が前列に立っているのはオルドスです。

ただ、これも莫大な時間コストと財力を払いました。オルドスはブランドの再構成を完成して、約8年かかりました。

8年後の2016年末に、オルドスはやっと一定のブランドの厚さを蓄積した後、第二ラウンドの「ブランド転換」を開いて、差異化によってブランドを分解し、再成形しました。

当時、多くの80年代生まれ、90年代生まれの人々も一枚のアメリカを買うことができました。

特に自分の「アイドル同型」の服を自慢し、ブランドの少年少女に人気のファッションとなっている。

残念ながら、このような「盛景」はすぐに電気商とZara、H&M、ユニクロなどの海外のファストファッションブランドの進出の衝撃を受けました。また、ここ二年間の世界小売市場の楽観的ではないこともあって、本土のアパレルブランドの経営成績は節度的な敗退と言えます。

これらの数年前に一世を風靡した若いブランドは、後続のマーケティングの推進が足りなくなり、次第に「都心を敗走する」ようになりました。

かつての指導者だったメットスキーバ氏を例に、2016年度までに、アメリカの衣料品の営業収入は4年連続で下落し、昨年はさらに赤字に陥った。

最新の2016年に披露された第3四半期の財務報告書では、アメリカの服飾は依然として1.54億元の損失を残しています。

昨年10月、米邦は100%出資子会社の華邦科創の株式を売却して「赤字」になり、帽子をかぶらないようにしなければならなかった。

アメリカブランドを20年以上握った周成建は、最終的にはまだ堅持できず、2016年11月に暗然と幕を閉じ、ブランド権力のバトンを「次の世代」、自分の娘の胡佳佳の手に渡しました。

「過去十数年の間に、多くの中国のアパレル企業が設立したブランドは実は偽ブランドであり、過去のモデルの継続だけです。」

上海良栖ブランド管理有限公司の創始者である程偉雄は新京報の記者に対し、これらのブランドは設計能力、ブランドの内包には先天的に不足しており、環境が悪くなると、販売が遅れ、マーケティングが追いつけなくなり、次第に姿を変え、滅亡しやすくなると述べました。

8年前、オルドスカシミアグループの社長を務めている「80後」の女性親方王臻「海帰」が帰国し、海外の先進ブランドの運営経験を学び、オルドスブランドの第一回目の変革を主導しました。

王臻から見れば、徹底的に「変化を求める」ために、核心はやはり製品の設計から掴み取って、販売ルートの発力を補佐します。これは成功して完成する過程ではありません。

同年、王臻はオルドス製品の国際化とファッション化の目標を設定し、ヨーロッパのトップクラスのデザイナーを招待しました。「老仏爺」のかつての「左腕」吉楽·杜福爾はこのブランドの国際製品ライン「ERDOS」の設計を担当しています。

すべては「国際モデル」によって「ERDOS」のブランドイメージ、デビュー方式、マーケティングルートなどを育成します。

もう一つの方法で勇猛に転換したのは太平鳥で、太平鳥の選択は資本を借りることです。

そして強力なマーケティングで協力します。

1995年に設立された太平鳥は名実ともに「古いブランド」です。品質は業界でも評判がありますが、ブランドの影響力は衰えていません。

2011年の株式変更後、太平鳥はブランド全体を拡張して経営システムを再構築し、老朽化した肉体から脱却し、古いイメージを剥離し、ZARA、H&Mより若く見えるファッションブランドにすることを目標としています。

その後、太平鳥は500人の設計チームを持ち、年間の設計量は8000種類で、各シーズンはファッション監督が季節のテーマを決めた後、いくつかのデザイン部門がそれぞれテーマを展示しています。部門のデザイナーは平均年齢28～29歳の若者で構成されています。

これはこれまで追随してきたファッション大手ZARAの生産方式ときわめて似ている。

マーケティングの面では、張亮を起用し、宣伝活動は鄧紫棋、許魏洲、黄景瑜などの若者層に人気のあるスターを配合している。

オルドスと太平鳥のブランド再生は国内の多くのアパレル企業に比べて更に進んでいますが、まだ完全ではありません。

太平鸟を例にとると、太平鸟はZARAのデザインと生产パターンを勉强していますが、贩売ルートでZARAの歩みについていけなかったと専门家が指摘しています。

このような移行期间において、后続力がないといけない。

実際には、本土ブランドの変更は、より肯定的なケースがありますが、全体の結果を見ると、より多くのアパレル企業のモデルチェンジは、まだ"唯一の支払いは、収穫されていません。"

2016年に本土で発売されたアパレルブランドの業績データを統計すると、2016年上半期の売上高は純利益とともに増加した上場服企業は、わずか十数社しかなく、大多数の本土の靴服飾企業は依然として赤字を黒字とする生存の瀬戸際に悩んでいることが分かります。

圧倒的多数

「変顔」の一番直接的な表はブランド名の変化です。

戦略調整も似たようなものが多く、オフラインのサブプレートを発展させ、メインライン以外のブランドを買収合併する方式が最も一般的です。

例えば、A株が上場しているアパレル企業のカード奴隷迪路は、昨年3月に発表された名前を「カード奴隷迪路」から「モダンストリート」に変更しました。会社の説明では、インターネット＋ファッション業界のO 2 Oトレンドを把握し、モーデンアベニューファッションエレクトプラットフォームを建設する計画です。

普通の状況では、ブランドの“顔を変えます”は実行するのが難しくなくて、公告を出して、株主と公衆に説明してもいいです。

困難なのは対外的に調整策を発表した後で、本当に“心を入れ替えます”、つまり設計、経営方式、マーケティングの理念などの多重構造から全体的に“ブランド価値”を再構築します。

中国のアパレル業界の苦境に直面して、ブランド選択は引き続きモデルチェンジを守ります。

この点は2016年のアパレル企業の資本の異変からもわかる。

一方、「上場ブーム」の下での融資額の革新は高く、2017年2月15日の終値までに、上海・深セン両市および香港に上場する本土のアパレル企業の時価は6816.49億元に達した。

アメリカの服は去年9.83億円で子会社を売却しました。

これは一番いい時代で、最悪の時代です。

業界の専門家は現在の業界の大情勢が一喜一憂相半ばしていると考えています。彼の見たところ、中国の服装業界全体の「逆襲」の道は依然として「道阻かつ長い」です。

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