의류 브랜드 국제화는 필연적이다.

금융위기, 중국

1979년, 한 흑백 사진 속 트렌치코트를 입고 머플러를 둘러싼 외국인 남자가 거리에서 마주 오며 주위 사람들과 어울리며 단조로운 의상으로 선명한 대비를 이루었다.

앞이 멀지 않아 어두운 솜저고리를 입은 노인이 호기심 한 번 돌아보았다 —이 순간은 영원히 중국 의상의 발전사에 기록됐다.

사진 속 이 거리 는 베이징 장안가 사진 속 이 외국인 남자 는 프랑스 디자이너 피어 카단 이다.

그 해 피어 카르덴 12명의 프랑스 처녀가 베이징 민족 문화궁에서 패션쇼를 한 번 이끌어 왔고, 국제패션의 마력을 처음으로 느끼며 브랜드 라는 개념을 절실히 느꼈다.

그래서

"브랜드": 사라진 개념

올해 60대 이이모는 "그때 우리는 거의 파란 유니폼만 입는다. 거의 화포를 볼 수 없을 정도로 집에 몇 벌의 옷을 입어야 하는데, 아직도 고른 브랜드가 그렇게 많지는 않아, 지금의 아이들이 그때의 상황을 전혀 상상할 수 없었다"고 설명했다.

이 아주머니는 베이징시 조양구에 살고 있었고, 그 시절에는 그녀에게 깊은 인상을 남겼다.

사실 문혁은 중국 의류업에 미치는 영향으로 한 세대 사람들의 생활에 영향을 끼칠 뿐 아니라, 그것은 오랜 과정과 비교해 중국 의류업에 대한 충격력은 말할 것도 없다.

당시의 환경에서 백성들의 의류에 대한 수요는 여전히 ‘ 포만함 ’ 에 머물고 있는 단계이며, 의상에 대한 양식 품질 등 차별화의 요소 수요가 매우 작다는 것을 알 수 있다.

계획 경제 체제 하에서 각 대방직 공장, 면화 공장도 제일공장, 제2공장으로 명명명할 뿐이다.

서민에게 첫째, 둘째 차이는 칭호와 다른 면에서 브랜드 건설에 있어서, 무원적 물, 시장의 수요 부족, 사업가가 또 어떤 브랜드 경쟁을 할 수 있을까?

세계 일류

관련 자료에 따르면 90년대 중후반까지 대부분의 의류 기업들은 실제로 현대 브랜드의 필수적인 조건을 갖추지 않고, 브랜드 의식은 단순한 ‘상표 매매 ’ 단계에 불과하다.

대다수의 기업들은 브랜드의 참뜻을 소비자에게 진정으로 전달하지 않았다.

그래서 우리는 브랜드의 참뜻을 묻는 것이 무엇인가?

현재 중국의 의류업은 90%가 민영기업으로 발전하는 시간이 짧고 기업 규모가 다르다.

소기업 자금이 적어 브랜드의 장기적인 유지를 보장하기 어려운 충분한 자금이 있다.

일부 단기 행위는 카드로 이윤을 벌기 보다는 한 단계의 일부 일부 일부 일부 일부 일부 일부 부분적 특징이 존재하는 이상, 일정한 집단의 이익을 대표하고 모든 의류 기업을 대표할 수 없다. 실제로 한 국가 의류 산업의 발전이 반드시 직면해야 할 문제라고 해야 한다.